Dalcor+Vitus o Figurkách

Archiv časopisu Drakkar.
Uživatelský avatar
Dalcor
Vévoda z Knightlundu
Příspěvky: 4828
Registrován: 3. 4. 2004, 18:41
Bydliště: Černá skála a Praha
Kontaktovat uživatele:

Dalcor+Vitus o Figurkách

Příspěvek od Dalcor » 7. 8. 2007, 08:21

Vitusi rád ych zde řešil přímo skaldbu obou článků. Jako základ použiju tohle: http://www.d20.cz/clanky/tvorba-a-priprava/2345.html a rád bych odkázal na tvůj článek co se týče výběru figurek. Uvítám také postřehy co do článku doplnit.

Nedávno jsem také zkoumal nějaké možnosti obědnávání a narazil sem an zajímavý odkaz: http://www.whitehorse.cz/ kde se dají u nsá koupit figurky odsud: http://www.battlefield-berlin.de/shop/ možná by to stálo za to zahrnout do tvého článku pokud to tam není

Citace článku z d20 vymazána
Naposledy upravil(a) Dalcor dne 11. 8. 2007, 13:50, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
Vitus
Příspěvky: 461
Registrován: 21. 7. 2006, 08:03
Bydliště: Kladno

Příspěvek od Vitus » 7. 8. 2007, 10:56

Hm - o těch berlíňácích vím, ale preferuji nakupovat rovnou u výrobců. problém je, že asi ne každý má tu možnost, jenom jsem nějak u těch Whitehorse nepostřehnul, zda jsou s berlíňáky propojeni elektronicky (tedy, že se košík přesype k Whitehorse a oni pak zařídá provdení nákupu, protože jinak je to skoro o ničem).

Moje specializace jsou figurky 25-28mm a jejich systematizace - takže pokud se zaměříš na modelařinu a techniky s tím spojené, tak já bych se spíše podělil o své zkušenosti a (ne)doporučení různých výrobců v oblasti 25-28mm včetně nějaké úvodní systematiky. /Beru to tak, že 25-28mm je nejrozšířenější RPG velikost - přeci jenom tam patří jednak Games Workshop a figurky u WOTC, a druhak se v těchto velikostech pohybuje většina konkurence/.

Co ty na to ?

Původní článek je na RomiKových stránkách:
http://romikh.svetjinak.net/orpg/clanky/figurky.php

Struktura mého článku by měla být:

a) Něco teorie a systematiky (tedy "co to je například 25mm")
aa) definice velikosti v mm a 1:XX
ab) problémy s definicí
ac) problémy s převodem mm na 1:XX a vice versa
b) Figurky v RPG - proč 25-28mm ?
ba) Výrobci z Čech
bb) Výrobci, zastoupení v Čechách přímo
bba) WOTC
bbb) Games Workshop
bbc) Zvezda
bbd) Další zastoupení (Whitehorse ?)
bc) Výrobci z Evropy, dostupní po netu
bca) Spojené Království
bcb) Ostatní země
bd) Výrobci ze zámoří

Uživatelský avatar
Dalcor
Vévoda z Knightlundu
Příspěvky: 4828
Registrován: 3. 4. 2004, 18:41
Bydliště: Černá skála a Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Dalcor » 7. 8. 2007, 12:29

Ne ne Whitehorse tě zastupuje vůči berlíňákům.

OKEJ omrknu to a něco vymyslím.

RACKHAM?

Uživatelský avatar
Dalcor
Vévoda z Knightlundu
Příspěvky: 4828
Registrován: 3. 4. 2004, 18:41
Bydliště: Černá skála a Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Dalcor » 8. 8. 2007, 13:09

Dneska jsem se koukal co je u Scibora noveho a objevil se tam tutorial jak tvorit "tvarovanou" zbroj. kdyz to clovek umi je to jendoduche

http://www.sciborminiatures.com/en_,scu ... php?id=571

Uživatelský avatar
Vitus
Příspěvky: 461
Registrován: 21. 7. 2006, 08:03
Bydliště: Kladno

Příspěvek od Vitus » 9. 8. 2007, 16:59

Rackham - s tím mám problém, protože někde se sami hlásili k 25mm/25mm heroic/28mm, ale pak už jsem to na jejichs stránkách nenašel - ale podle všeho by patřili mezi evrovýrobce kompatibilní s 25mm /i když jsem si nikdy Rackham nepořídil - připadá mi totiž opravdu extreémně drahej./

Whitehorse - OK, pak je možné ty berlíňácký ěci dát do lokálního zastoupení (podobně jako Černý rytíř, Ogří doupě, a toho človíka, co zastupuje Zvezdu)

Mage Knight - tady si nejsem jist, zda je to 28mm nebo už 30 či 32mm. Nepamatuješ si, zda to někde uvádí ?

LOTR - to u nás zastupuje už jen Ogří doupě, že (Černý rytíř to zrušil) ?

Scibor - velmi solidní nápad. Bohužel nic pro mne - takový modelář ze mne asi do důchodu nebude :wink:

Uživatelský avatar
Dalcor
Vévoda z Knightlundu
Příspěvky: 4828
Registrován: 3. 4. 2004, 18:41
Bydliště: Černá skála a Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Dalcor » 10. 8. 2007, 07:50

Rackham je levnější než Games Workshop a to výrazně. Blistery zákaldních jednotek se prodávají za 10EUR a jsou tam tři. Blistery s jednou figurkou s epohybují od 5 EUR u goblinů do 15 EUR u Minotaurů a Ogre. Figurky mají jiné proporce než GW.

Zvezdu zastupuje firma Bílek. WWW.BILEK-ESHOP.CZ

LOTR - pokud myslíš Games Workshop figurky tak rytíř je už nebere.

Modelářské materiály: www.artur-m-c.cz

Uživatelský avatar
Vitus
Příspěvky: 461
Registrován: 21. 7. 2006, 08:03
Bydliště: Kladno

Příspěvek od Vitus » 10. 8. 2007, 15:21

Rackham a GWS - co se týče blisterů mi přijdou stejně drazí, spíše jde o sady, tam mi přijde GWS levnější (alespoň pokud to beru přes ceny Černého rytíře).

A pakliže Rackham není 25mm/heoric 25mm/28 mm tak to není nic pro mne :wink:

Rackham a GWS kontra další: Pokud jde o ceny kovových figurek (ceny uměláků vynechávám), tak v případě nákupu v balíčkách (řekněme po 3 - 6ti různých) se ceny Black Tree Design a West Wind Productions blíží cenám Altaru (tedy kolem 70 - 90 Kč / figurka). Pokud je cena Rackham a GWS a figurku kolem 5 - 10 EUR (tedy 150 - 300 Kč), tak jsou dokonce dražší, než američtí producenti (ceny kolem 3.5 - 6.5 USD za kus) prodávající přes Paizo shop, Ironwindmetals, ale i pár dalších.

Zvezda: Pokud je to ten samý Bílek, co sedí v Zelenči u Prahy, pak je to on. Má takový hodně zvláštní e-shop

K tvému článku:

- nenapsal jsi, jaký kit (tmel) použít nejlépe na zadělání těch kovových figurek do umělohmotných podlážek, aby to pak drželo -> když už doporučuješ nějaké barvy, tak doporuč i tmel a třebas i lepidlo na umělou hmotu a lepidlo na kov...

Uživatelský avatar
Dalcor
Vévoda z Knightlundu
Příspěvky: 4828
Registrován: 3. 4. 2004, 18:41
Bydliště: Černá skála a Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Dalcor » 10. 8. 2007, 15:48

Napsal - Sádru nebo dvousložkový Green Stuff of GW (o tom jsem nepsal)

Lepidlo: Revell Contacta s jehlou

Na kov - jakékoliv sekundové. Vyzkoušel jem i GW, ale tam jě blbé nanášení štětečkem zato schne jedna báseň :)

Uživatelský avatar
Vitus
Příspěvky: 461
Registrován: 21. 7. 2006, 08:03
Bydliště: Kladno

Příspěvek od Vitus » 10. 8. 2007, 18:13

[quote="Dalcor"]Napsal - Sádru nebo dvousložkový Green Stuff of GW (o tom jsem nepsal)[quote]

Já tu sádru v tom článku nemůžu nikde najít (asi jsem slepý), zkoušel jsem i CTRL+F. No nic.

Ta sádra se mi zdá divná -> drží na kovu i umělé hmotě ? To mi vždy přišlo, že postupem času sádra od kovu a umělé hmoty "doschne". Někde jsem četl, že se do ní dá něco přidat (nějaké lepidlo ? Kanagom či tak něco ?) aby to lépe lnulo na kov a umělou hmotu.

Ta dvousložkovka už mi něco říká - o tom jsme se vlastně taky bavili. Máš s tím dobré zkušenosti ?

Ještě mne pak napadlo zkusit klasický tmel na okna (sice je to truch barbarské, ale držet by mohl) - nemáš s tím nějaké zkušenosti ?

Uživatelský avatar
Dalcor
Vévoda z Knightlundu
Příspěvky: 4828
Registrován: 3. 4. 2004, 18:41
Bydliště: Černá skála a Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Dalcor » 11. 8. 2007, 06:37

Takže :)

Abych řekl pravdu sádru používám na tvorbu basek několik let a ještě mi nidky neopadala. Jinak stačí přidat Herkules.

Co se týče tmelu na okna - také sjem, viděl z toho dělané bejsky a diorámata, ale zkušenosti s tím nemám.

Dvousložkový tmel je určen k samotnému modelování, zkušenosti s ním zatím nemám, ale chystám se předělávat křídla rackhamáckým andělům, takže poté budu.

Musím to sakrá konenčě nějak sepsat :)

Uživatelský avatar
Dalcor
Vévoda z Knightlundu
Příspěvky: 4828
Registrován: 3. 4. 2004, 18:41
Bydliště: Černá skála a Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Dalcor » 11. 8. 2007, 08:58

Takže jsem napsal o barvení figurek je to 6 stran textu. Nevím ejstli se to do Drakkaru hodí - jako seriál na pokračování? Pokrátit to nejde - ztrácelo by to smysl.

Ještě mi chybí odstavce o podstavích, doramatech, konverzích a scrachbuiltech a dále odkazy, což budou tak dvě stránky.

Uživatelský avatar
Dalcor
Vévoda z Knightlundu
Příspěvky: 4828
Registrován: 3. 4. 2004, 18:41
Bydliště: Černá skála a Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Dalcor » 11. 8. 2007, 13:57

Figurky a RPG k sobě neodmyslitelně patří. Vždyť samotné RPG hry původně vznikly jako derivace taktické hry Chainmail. Jsou hry které hraní s figurkami podporují méně, nebo více některé je dokonce přímo vyžadují. Jenže sami vypravěče časem vysledují že místo kreslení křížků na mapě se jim lépe chápe a zobrazuje situace za použití figurek. Přeci jenom 3D zobrazení je 3D zobrazení, Samozřejmě exstuje možnost virtuální RPG vyprávění třeba v systému Aurora pro PC hru Neverwinter Nights, ovšem ne každý má doma promítakču a plátnoa 5 nadupaných písíček. Vnáseldujících několika bodech se pokusím alespoň v základě nastínit některé základní dovednosti malování figurek. Rovnou přiznávám, že postupy zde uváděné používám já a já nejsem žádnej supermodelář. Přejděme tedy k samotnému barvení.

Výběr figurek
Na světě jsou celé řady figurkářských firem produkující stovky až tisíce figurek.Výběru figurek se bude věnovat Vitus v jiném článku, já jen zmíním že není třeba vyhledávat pouze figurky pro wargaming v měřítcích okolo 28m. Vyrábí se figurky jak pro specializované fugurkaření, tak i jako příslušenství k nejrozšířenějším modelářským odvětvím, tedy k letadlům a kbojové technice. Figurky se vyrábí v měřítcích 1/72, 1/48, 1/35. Vyloženě figurkářská měřítka jsou pak 54mm (což je +/- 1/32) , dále 120mm a 1/16. Vyjmenovat všechny výrobce figurek by bylo mimořádně náročné. Figurky najdete v mnoha variantách, počínaje fantasy, sci-fi, historickými od dob antiky, přes středověk, napoleonské války až po válku v Iráku.

Máte figurku. Co s ní?
V prvé řadě je potřeba si ujasnit co s figurkou budeme chtít dělat. Pokud půjde do vitríny, kde bude ozdobou sbírky vašich RPG příruček je třeba dávat na zpracování figurky opravdu důraz včetně volby podstavců a podobně. Naopak figurka určená k hraní RPG her nebude mít dlouhé trvanlivosti. I přes fixování barev lakem se figurka omlátí, ošahá, tudíž stačí použít jednoduších technik, jako je třeba „máčení“, aby nám nebylo líto vynaložené práce. Nezapomeňte ještě před započetím práce s figurkou opravdu dobře promyslet co a kde má znázorňovat. Není nic horšího než zablácená figurka na poušti.

Příprava materiálů.
Než začnete figurkařit, je třeba si připravit materiály, nářadí a nastudovat nějakou tu teorii. Tento článek by neměl být jediným, který studujete. Já sám jsem pokročilý začátečník, mám za sebou pár desítek figurek, ale čas ani trpělivost na pořádné figurkaření nemám! Tudíž studujte – přehled materiálů najdete na konci. nyní si řekneme co budete potřebovat.

· dobře větranou místnost s dostatečným zdrojem přirozeného i umělého (modrého) světla.
o modré světlo zobrazuje figurku v reálných barvách, ukazuje přirozené stínování
o součástí lepidel jsou těkavé látky. Sekundová lepidla obsahují kyanoakryláty, v dobře větrané místnosti navíc figurky lépe schnou
· kvalitní stůl s vhodnou podložkou přes ubrus
o dřevěnou, plastovou, nebo jen noviny, když nemáte pevnou podložku, doporučuji „kuchyňská prkénka“ k vyřezávání.
· staré oblečení
o nedělám si srandu, nové tričko od Umbra za 1700 není nejlepší oblečení při lepení, pokud nechcete mít originál s novými motivy
· hadr na stírání barvy a čištění štětců
o neměl by pouštět chlup (jako třeba flanel), nejlépe staré bílé bavlněné tričko
· „uchošťouchy“ (tyčinky do uší)
o na stírání washe nebo přebytečné barvy
· jar, nebo jiný saponát
o k odmaštění figurky
· potřeby pro barvení
o modelářské barvy, laky, lepidla a ředidla a různé geniální vodičky
· nástroje
o jemný brusný papír, modelářský nůž a.k.a., nůž na koberce,,jemné jehlové pilníčky,
nůžky na nehty, modelářské či chirurgické kleštičky- štípačky, modelářské – chirurgické pinzety, modelářské štětce, špejle, malířská palety či vhodné nádobky (například víčka od piva či Cornetta), kartáček na zuby (ne, že si vezmete ten, se kterým si zuby čistíte!) . Krepová malířská lepicí páska (OBI nebo TAMIYA)
· TRPÌLIVOST

Barvy a Spreje
Tento článek je určen začátečníkům a těm rovnou nedoporučuji používat klasické modelářské emaily Humbroll, Revell a pod. Zčněte rvovnou s akrylovými – vodou ředitelnými barvami. Vybrat ty správné je otázkou citu a zvyku. Klasické modelářské akrylové barvy (Agama, Gunze Sangyo, Revell) bývají často řídké a určené k nástřiku stříkací pistolí. Já používám mix figurkářských barev Vallejo (dělají i sady barev pro leteckou techniku a bojovou techniku – stejné odstíny, jiné názvy) a samozřejmě Citadel Miniatures. K nim používám řadu jiných barev, včetně modelářských akrylovek. Důležité jsou spreje na podkladové barvy – Citadel dělá černý a bílý sprej. Doplňovat je můžeme o spreje Tamiya, které jsem ozkoušel. Nepoužívejte autoemailové spreje – jsou hrubé a zanášejí detaily!
Velmi dobře hodnocené jsou barvy Vallejo http://www.acrylicosvallejo.com/ které dělají obrovské množství odstínů nejen pro figurky ale i letecké a pozemní modelaření a dále celou řadu doplňkovým materiálů k tvorbě podstavců a patinování (jednoduše řečeno zrealitnění figurky či modelu – rez, bahno, apod.). Barvy do ČR dováží Černý rytíř a Artur Model Centrum, ale co se týče doplňkového sortimentu, nevím, nevím. Poslední, hitem jsou Citadel Foundation. barvy určené k aplikaci jako zákaldní odstín, mají větší obsah pigmentu, takže i světlé a tradičně špatně kryjící odstíny (bílá, žlutá) dobře nesou. Zatím jsem neměl tu čest, ale co jsem četl tak to stojí za to. Pozor při míchání odstínů se edoporučuje používat barvy dvou výrobců, ale Citadel a GW se snesou. Nikdy však nemíchejte barvy různých druhů (Lihová AGAMA s akrylovkou AGAMA). Lihové barvy Agama ničí a rozpouštějí odstíny které překrývají.
O barvy je třeba se starat – vždy stírejte přebytečnou barvu s víček a okrajů – přebytek na těchto místech způsobuje vyschnutí celé barvy. Víčko nedosedne přes neotřené vyschlé zbytky, které jsou porézní a je to. Barvu vždy řeďtě a míchejte uď na k tomu určené paletě, nebo ve víčkách. Používám víčka od piva, nebo od zmrzliny Cornetto. Zvláště u míchaných odstínů je lepí používat víčka od piva a pak si je schovávat aby jste chytli znovu odstín. Když tedy nemícháte v odměrkách ale od oka.

Doplňky barvení
Zde je třeba zmínit v prvé řadě „inkousty“ k aplikování washe. Pigmenty k znečištění figurek, zázračné vodičky na obtisky a sjednocení povrchu. Laky a lepidla. Začněme lepidly. K barvení kovových částí se doporučují jakékoliv rychle schnoucí epoxydy či vteřinová, kyanoakrylátová lepidla. Games Workshop nabízí vlastní lepidlo, které se nanáší štětečkem. Lepí velmi efektivně, nanášení na malé díly se dá vyřešit seříznutou špejlí či jehlou injekční stříkačky. Kyanoakryláty vítězí v poměru cena výkon, ale rychle vysychají. Na umělé hmoty je nejlepším lepidlem Revell Contakta v balení s jehlou. Vůbec používejte lepidla na plast, která se nanáší jehlou. Plasty se lepí leptáním povrchu a jen s jehlou dosáhnete toho, že si málokdy naleptáte i nechtěný povrch modelu. Lepidla s jehlou samozřejmě nabízí levněji i český výrobce AGAMA.
Inkousty k aplikování washe jsou extrémě naředěné barvy, kterou jsou určeny k tomu aby zatekli do prohlubní a spár a vytvořili tak přirozené stíny (viz fotka figurky Isabeau). Pigmenty, které jsem zatím nikdy nepoužil jsou různé pigmentové prášky které nanesem na model a fixujeme lakem. Bohužel zatím jsem neměl tu čest, takže doporučuji prostudovat literaturu a dokud nepřijdete jak na to tak s nimi nepracujte. Kovové odřeniny lze nanášet stříbrnými pastelkami.
Konečně vodičky na obtisky jsou speciální přípravky zlepšující pružnost a přilnavost obtisku, který tak lépe přilne na model. V české republice je vyrábí AGAMA a dováží se sem Gunze Sangyo. Klidně používejte Agama. Popis fungování je popsán v samotné sadě lahviček. Pokud máte stříkací pistoli, lze ještě před aplikováním základní barvy použít přípravek Gunze Sangyo (dováží Eduard Models a prodává Artur Model Centrum) jménem Mr. Surfacer. Konečně používejte matný lak, nejlépe asi Games Workshop k závěrečnému sjednocení porvchu, fixování barev před oděrem a ohmatáním. Nezapomeňte že lak figurku zatmaví.
Konečně používejte ředidla vhodná danému typu. Akrylové barvy jsou vodou ředitelné, někdo na ně mimo klasické vody používá vodu destilovanou, někdo i k akrylovkám kupuje speciální ředidlo.
Pokud se chcete orpavdu hodně vyblbnout a už máte pár figurek za sebou, pořiďte si umělecko malířské olejové barvy v tubách a barvěte a nebo jen stínujte právě těmito. Dlouho schnou, a stále to jsou asi nejvíce užívané barvy k barvení figurek, úspěšně ovšem vytlačované barvami Vallejo. Ředí se terpentýnem. Co jsem vyčetl, ta na stínování, hlavně obličeje, stačí tuba s barvou Umbra pálená.

POZOR. Znovu opakuji. Sekundová lepidla jsou na kyanoakrylátové bázi. Nemusím vám vysvětlovat, že kyanid je prudký jed, že? A důkladně lepí cokoliv!


Štětce
K barvení potřebujeme množství štětců – štětce na barvení, tupování, drybrush, detaily, pigmenty...
Měli byste mít sadu minimálně 2 sady štětců velikostí 5/0, 3/0, 0, 1, 2 na základní barvení. Čím více, tím lépe. Na tupování se hodí zastřihnutý nový kulatý štětec (tupování je nanášení barvy tečkováním). Na drybrush používám zastřihnuté staré štětce stejných velikostí, jako pro normální barvení. Otázka je nákup štětců – „pětinulka“ stojí od 60 do 200 kč v závislosti na druhu použitých „chlupů“ a koupit se dají buď v modelářských prodejnách nebo ve specializovaných papírnictvích, kde je malířské náčiní – příkladem budiž velké papírnictví v Praze v Lazarské ulici. Osobně mám výborné zkušenosti se štětci Revell, Tamiya a Italeri. Nakoupit lze třeba v online obchodě Artur Model Centrum. V papírnictví v Lazarské ulici mají kvalitní štětce Rothmarder.
Po každém použití štětce vždy pečlivě vyperte a vytřete do sucha. Pokud možno se snažte, když děláte více odstínů, nepoužít jeden štětec na tmavý odstín a v zápětí na světlý. A na bílou doporučuji si vyhradit samostatný štětec, ale to já taky nedělám, jen doporučuji!
3c. Lepidla
Každý materiál vyžaduje jiné lepidlo. Pro lepení plastů nezbývá než doporučit modelářské lepidlo Revell Contacta v lahvičce s jehlou! Prosím, K lepení bílého kovu využijte buď lepidla Citadel nebo tzv. sekundových lepidel. POZOR. Sekundová lepidla jsou na kyanoakrylátové bázi. Nemusím vám vysvětlovat, že kyanid je prudký jed, že? A důkladně lepí i kůži!

Tím jsme si prošli alespoň základní věci a přejděme k samotnému postupu

1. plastové figurky z rámečku nevylamujte, ale vyštípejte vhodnými kleštičkami, nůžkami či je vyřízněte nožem na tvrdé podložce.
Proč: Při vylomení může dojít k prasknutí na nesprávném místě, zkroucení či jinému poškození modelu
2. před lepením sestavte figurku na sucho. všimněte si především kde by se vám špatně barvilo, vyzkoušejte si dosednutí dílů. Na figurky nelepte žádné detaily, nechte zatím jen tělesné části. Hlavu nechte v rámečku. Tyto díly si předbarvete zákaldní barvou v rámečku, nebo někde odložené /třeba na přilepené na lepící pásku/. Stínování většinou nic nebrání
Proč: není nic horšího než když si slepíte figurku se všemi serepetičkami (nože, brašničky) a zjistíte že se k polovině z toho nemůžete štětcem dostat. Nebo když zjistíte při samotném lepení že ta ruka tam nějak nesedí a potřebovala by zbrousit.
3. Zabruste vše, co na figurce nemá co dělat – licí kanálky, místa, kde je spárovaná forma, otřepy atd. Používejte máčený brusný papír, jehlové pilníčky, modelářský nůž.
Proč no aby to tam nebylo, přeci, nemá to na modelu co dělat :)
Pozor Bílý kov může být i velmi měkký, takže bruste s citem.
4. Odmaštění figurky, takto připravenou figurku odmastěte ve vodě s jarem a nechte ji uschnout.
Proč: zaprvé spláchnete prach z barvení, který by basecoat mohl zachytit a překrýt. Představte si železné piliny chycené barvou na sametovém plášti. Za druhé kovové figurky bývají mastnější a pak na ně hůře chytá barva.
Pozor nedávejte plastové figurky schnout na topení
5. Basecoat. Nastříkání základovou barvou nebo přípravkem MR. Surfacer. Mr. Surfacer se nanáší stříkací pistoolí, mlžete se rozhodnout po jeho zaschnutí nanést ještě základovku, nebo začít rovnou s barvením. Černý zákaldový sprej bude znamenat utlumení všech odstínů. Bílý naopak zesvětlení všech odstínů. Šašek, nebo čaroděj v jasnám plášti by měl dostat bílý podklad, figurka zloděje v matných či pastelových barvcáh by měl dostat černý podklad. Konečně lze využít modelářských sprejů (např. TAMIYA – prodává MPM), nebo u stříkací pistole normálních barev v nanesení základního odstínu relevatní barvy. Například u lesních elfů nástřik tmavě zelenou.
Proč: nástřik nám odhalí příapadné nerovnosti povrchu, které jsme špatně začistili, dále vytvoří souvislý povrch jedné barvy pro nanášení odstínů a lépe chytá na kovové modely než rovnou barvení štětcem
Pozor nepoužívejte autoemaily, tvoří silnější vrstvu, Používám přerušované asi tak vteřinové dávky spreje z +/- 10 cm. Držte sprej co nejvíce kolmo. Dejte si pozor ať nestříknete moc, nezakryjete detaily či aby barva nestékala.
6. Barvení. Tady je to otázka cviku a talentu. Radit se moc nedá. Vyberte barvy které se spolu netlučou. Na štětec vždy naberte jen tolik barvy kolik využijete a pečlivě roztírejte. Dejte si pozor na různé nerovnosti a kouty, když dáte málo barvy špatně se zakrývají. Použijte třeba naředěnejší barvu aby zatekla a přebytek likvidujte tím že odsud budete roztírat barvu dále.

Sám nikdy nevím jestli je lepší natřít celou figurku a pak se pustin do stínování a patiny, nebo stínovat jednotlivé části. Každopádně než začnete dolepovat detaily které jsem si ponechali stranou doporučuji torzo vystínovat, pak vystínovat už nalepené detaily a pak blátit.

Jak postupovat při stínování pomocí wash, drybrush, higlight a blending
Toto jsou asi nejednoduší postupy mimo dipping, které jsou už docela modelářsky pokročilé, ale zvládnou se dají rychle. Moje přítelkyně se naučila využívat tyto mechaniky jen tím že mi koukala pod ruku. Chce to cvičit na figurkách na kterých vám moc nezáleží. V zásadě natřete figurku zákaldní barvou. Pak do ní napustíte wash. Wash je česky omytí – v zásadě jde o použité velmi naředěné barvy výrazně tmavšího odstínu (až 90% ředidla oproti 10% barvy). Figurku touhle barvou umyjeme. Někdo figurky koupe v nádržce s takhle naředěnou barvou, někdo přetře figurku velkým štetcem (normální štětec pro výtvarnou výchovu na ZŠ velikostí 6+). Někdo třeba naopak nechce přetírat celou fiurku (a barvu pak stírat), ale vezme si tenké štětce a napustí barvu jen do spár. Já to dělám podle nálady a dosahuji pokaždé jiných výsledků. Po aplikování Omytí, přichází na řadu Suchý štětec. Namočte vhodný štětec do barvy základního použitého odstínu, vyčárejte ho na noviny nebo ho otřete do hadru. nezapomeňte na „kořen“ štetce kde je uchycen k násadě. A pak přejíždějte, či ještě lépe, šmrdlejte po místě kde dopadá světlo – tedy hrany záhybů, okraje a pod. Oprti následnému zesvětlení se Drybrushem malují i větší části. Drybrush vytvoří plynulé přechody. Ovšem čas od času moučný povrch – ten se ale občas schová po přelakování. Highlight je zesvětlení detailů – jakékoliv hrany včetně záhybů, lesk dopadajícího světla, textury kožichu a pod. Popis bez fotek moc nepomůže takže si prostudujte odkazy které najdete na konci článku. Wash lze aplikovat v několika odstínech, tvořící ještě plynulejší přechody. V podstatě se natře figurka velmi světlým odstínem a postupně se do ní zapouští wash různé hustoty a různě tmavých odstínů, tak aby tvořila blednoucí a plynulé přechody – tomu se říká blending. Ještě existuje technika zvaná lining, ta spočívá v obtáhnutí kontrastů (lem vlasů, šperků, řemení) tenkou linkou tmavé barvy (tenkym štětcem se napustí naředěná barva podél spáry a hlídá se aby neodtekla a tvořila souvislou linku).
Proč: více reality a plastického dojmu
Pozor: světlo na figurku většinou dopadá jen z jednoho zdroje, tedy pozor na to aby jste lesk nedávali na místo kam světlo nedopadá. Drží li psotava pochodeň je možno se vyblbnou a udělat jak na figurku dopadá žluté světlo pochodně – zažloutne se třeba záklaldní odstín rukávu ruky s pochodní a pod. Stejně tak když démonům či nemrtvým září oči

Jak postupovat při stínování pomocí dipping.
Dipping se dá přeložit asi jako namáčení. postup je zpočátku stejný. Nástřik
Basecoatem, natření zákaldním odstínem. Jenže místo zuřivého stínování, uděláte jemný drybrush světlejším odstínem. Pak vezmete figurku a ponoříte je do laku určeného k moření dřeva. Lak by měl mít koncentraci medu. Po vytažení figurky jí otřete či oklepete od přebytečného laku. A to je vše. Barvení rychlé výsledek dobrý až kvalitní. Místo týdenního šílení u drybrushe, dky si posledním tahem zelenou barvou šáhnete do vystínovaného obličeje a naopak máte rychlý efekt. Může následovat opět drybrush, či highlight. Nakonec je třeba figurku nastříkat matným lakem. Lak na dřevo je totiž leklý. Tím také sjednotíme povrch pokud jsem přes dipping ještě něco dělali.
Proč rychlé a jednoduché stínování s kvalitním výsledkem. U někoh i lepší než klasický „shading“
Pozor stejně jako u jakékoliv jiné techniky se vám to napoprvé nepovede

7. Závěrem dochází k tzv. patinování a sjednocení lakem. Opět závisí na vás, zda chcete nejdříve patinovat a pak lakovat, nebo zda to chcete obráceně a nebo tyto mechaniky namixovat. Patinování je tvoření závěrečného zareznutí či zašpinění a to buď washem, speciálními inkousty či pigmenty (rez, bláto). Například na zbroje ultramariňáků bojujících v džungli můžete za pomoci kartáčku na zuby bláto nastříkat přejížděním ve vzdálenosti pár centimetrů od modelu prstem po štětinách kartáčku namočeného v různě naředěné barvě
Proč sjednocení lakem – no vypadá opravdu blbě když máte půlku figurky matnou a druhou lesklou. Matný lak nevytvoří stejně sametový povrch jako matná barva, zvláště ne po dippingu. Takže je na vás zda bláto naneste, před a nebo po.
Proč zablácení – zkuste si hledat obrázky z válek, obrázky jeskyňářů a pod.
Pozor: Na množství a druh použitého laku. Opět platí nanášet tak aby se netvořila příliš silná vrstva, barva nestékala a pod. Ani zde nedoporučuji autoemaily. Stejně jako u Basecoatů si lze pomoci stříkací pistolí

Několikrát jsem zmínil barvení stříkací pistolí. Pro obyčejného hráče RPG je to asi zbytečnost, ale pokud se časem do figurek pustíte jako modelářského businessu, tak si myslím že se neztratí. V prvé řade barvy pro plastikové modelaření, kterých je odstínově několikráte více než „Game Colours“ jsou nyní z nějakých 80% určeny k nanášení pistolí, která postupně vytlačila klasické štětcování. Štětcem se dělá snad už jen patina. Cena pistole se vám vrátí dost rychle vzhledem k obrovské spotřebě sprejů na basecoat. Lépe se z ní dělají velké figurky a v současné době existují pistole stříkající snad i ,milimetrovou rovnou čáru. Samozřejmě ve figurkaření a speciálně u figurek do Wargamingových her se pistole neztratí.

Takže figurku máte hotovou a co teď? Podstavec či Diorama?

...


Odkazy a zdroje
....

Uživatelský avatar
Vitus
Příspěvky: 461
Registrován: 21. 7. 2006, 08:03
Bydliště: Kladno

Příspěvek od Vitus » 13. 8. 2007, 12:25

Super článek - jen ty překlepy :wink: (proto pracuji ve winword, abych to pak mohl prohnat F7kou, checht :) ).

Uživatelský avatar
Dalcor
Vévoda z Knightlundu
Příspěvky: 4828
Registrován: 3. 4. 2004, 18:41
Bydliště: Černá skála a Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Dalcor » 20. 8. 2007, 18:52

Říkám že to je beta! A je to psané ve Wordu :)

Zamčeno

Zpět na „Drakkar“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host